海南人對蘸料的講究和喜愛程度，絕不亞于對美食的追求，傳統(tǒng)的海南人將多種東西的蘸料組合成的“醋”，或稱為“揾碟”(音譯)，在海南人的餐桌上，蘸料從來都不只限于火鍋，人們可以視食材而做出味道不同的蘸料。飯菜備齊，碗筷擺好，最后調(diào)一碗蘸料，一頓飯才算是完整。桌上從沒有兩只同樣的碗，裝著完全相同的滋味。

即便是講究清淡、偏好鮮甜的瓊菜，在一碗又一碗的“揾碟”中，也暗藏著“野味”。這種“野味”，既沒有搶走食材本身的清淡鮮甜，又為“嘴刁”的食客提供了另一番新鮮滋味。

說到海南蘸料的特色，自是要從一顆青桔說開去……

從街頭零食酸芒果到小吃糟粕醋，海南人喜酸可見一斑。

海南人對酸性佐料極其挑剔，而青金桔正是海南人的最愛。無論是在餐館還是自家餐桌，吃“打邊爐”還是家常小菜，海南人的“搵碟”里隨處可見青金桔的身影。

薄薄的青色表皮下，裹著水汪汪的橙黃色果肉和種籽，成熟一些的青金桔表皮會變黃，果肉的色澤也會變深，但酸味本色不改。 比起酸味更加洶涌的醋，青金桔的酸更溫和。

切開一顆青金桔，獨(dú)特的果香撲鼻而來，只一聞便已口齒生津了。此時，按照自己的喜好將蒜末、醬油、辣椒等盛入味碟中。為了不浪費(fèi)小金桔身上的天然果酸，需要極盡“擠壓”之能事。用力將金桔捏扁，澄澈的汁水滴入味碟，大快朵頤前的儀式才算完成。

用筷子輕輕攪拌味碟中已制好的蘸料，再往舌尖輕輕一點(diǎn)，一時間酸中有辣，辣中有甜，酸辣交織的美好滋味忍不住讓人發(fā)出“嘖嘖”的感嘆。

青金桔除了是蘸料中的“點(diǎn)睛之筆”，還可以在食用白斬雞和生蠔等菜品時，直接將汁液擠到菜品中。既提了鮮又開了胃，妙哉妙哉。

如果說麻醬是北京人的命，那么什錦醬就是海南人的魂兒。海南人對什錦醬的愛，幾乎到了“吃啥都能蘸”的地步。

清煮海鮮的鮮香，來自淋在上面的一勺什錦醬；一鍋滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)凝S菜煲，食材和什錦醬的優(yōu)勢各占一半；就連到巷子的糖水鋪里吃腌菜，都要蘸上什錦醬……

所謂什錦醬，又叫瓊醬，是海南家家戶戶必備的佐膳妙品。芝麻、花生油、姜蒜等精制而成的什錦醬，口感咸甜，又兼具鮮味，輕舀一勺，濃稠綿密。

小時候，什錦醬是一代海南人的甜美記憶。阿婆自家手工制作的什錦醬，裝進(jìn)喝完了可樂雪碧的塑料瓶里，每逢兒女回家，總要塞上兩大瓶。

如今，即使物流通訊發(fā)達(dá)，可以隨時享受到各地美食，但那一口什錦醬的香氣，仍是游子心底最深的眷戀。

在各路下飯醬中，北方人有老干媽，海南人有黃燈籠辣椒醬，幾乎能辣到“懷疑人生”。

黃燈籠辣椒醬產(chǎn)自海南文昌、陵水一代，用“黃帝椒”精制而成，椒色金黃，狀似燈籠。采摘下的辣椒，要先經(jīng)過腌制再進(jìn)行調(diào)配，最后蒸煮制成。

炒粉、腌粉、酸粉、白切雞……甚至就連炒青菜，都可以用黃燈籠辣醬點(diǎn)綴。吃到鼻尖微微冒汗，才算是真正吃對了味兒。

為了滿足外地人的味蕾，銷往全國的南國黃燈籠辣椒醬，配料里往往會加入蒜蓉、南瓜等稀釋辣味。

海南航空的機(jī)餐里也會備上一小袋黃燈籠辣椒醬，是為外地旅客提供的新鮮體驗(yàn)，也是為遠(yuǎn)在異鄉(xiāng)的海南人準(zhǔn)備的家鄉(xiāng)風(fēng)味。

除了直接用作蘸料，黃燈籠辣椒醬還是廚藝助攻。酸湯肥牛、酸菜魚、魚頭豆腐煲等風(fēng)味菜肴，加一勺辣椒醬，整道菜仿佛都升華了。

如果要提名一道海南最具鄉(xiāng)土氣息的家常菜，蝦醬地瓜葉的擁躉必定不在少數(shù)。當(dāng)“隨遇而安”的山野之食地瓜葉遇上手工釀造的“土”蘸料蝦醬。一種鐫刻在海南人味蕾記憶的滋味便誕生了。

蝦醬是用小海蝦（海南人稱“蝦門”）經(jīng)密封的大醬缸發(fā)酵磨成粘稠狀后制成的蘸料，密封得越好蝦醬味道越正。好的蝦醬咸鮮適中、色澤紅亮、醬質(zhì)細(xì)膩、沒有雜魚。

蝦醬有一股獨(dú)特的腥味，正如人們對榴蓮的態(tài)度呈現(xiàn)兩極分化，許多人對蝦醬可謂是“又愛又恨”。

打開一罐蝦醬，空氣中迅速彌漫的咸腥會讓人忍不住掩鼻。但當(dāng)你夾起一塊蘸著蝦醬的五花肉送入嘴里，一種咸香滿溢的滋味立刻充盈了口腔繼而蔓延到整個鼻腔。蝦醬的加持讓水煮五花肉都成了活色生香的“尤物”。一邊咀嚼一邊享受著蝦醬在唇齒的研磨中散發(fā)出的鮮香，哪還記得什么“愛”與“恨”？

部分地區(qū)的海南人還創(chuàng)造了生芒果蘸蝦醬的吃法，有興趣的朋友可以探索一下這樣神奇的組合會帶來什么奇妙的化學(xué)反應(yīng)。

蒜，作為中餐必不可少的調(diào)味料，在海南人的蘸料江湖里，亦有著舉足輕重的地位。蒜蓉醬的制作并不繁瑣，但細(xì)節(jié)的差異著實(shí)能影響整碟蒜蓉醬的口感。

新鮮的大蒜剝?nèi)ニ庖?，在利落的刀工之下被切成?xì)密的蒜末。根據(jù)蒜末的數(shù)量搭配足夠多的食用香油，熱鍋下油至微微冒煙后倒入蒜末。油溫和油量的控制是蒜蓉醬成敗的關(guān)鍵，炸得過了，蒜蓉會苦，炸得不夠，香氣又出不來。高溫的催化下蒜蓉混合著香油“滋滋”沸騰，香氣隨之散開。此時再根據(jù)口味加入姜末、蠔油或更多香油進(jìn)行調(diào)味，味道合適便可關(guān)火倒出蒜蓉醬了。

成功的蒜蓉醬，蒜末和蒜油水乳交融，用湯勺舀上一勺能看到蒜油沿著勺壁緩慢滴下，金黃純凈又帶著一絲彈性，攪拌開來，濃香滿溢。

蒜蓉醬是白切雞、水煮鴨的好伴侶，一塊雞肉蘸上蒜蓉醬，雞油和蒜油混合，雞皮上的油光令人食指大動，雞肉更是鮮嫩爽滑；烹制海鮮時，澆上蒜蓉醬更是巧妙隱去海鮮的腥味而將鮮香提升到極致。

海南人對食材的“鮮”有著嚴(yán)苛的要求，而蒜蓉醬正是鎖住鮮味又能提升食材層次感最適合的蘸料。

深得海南人青睞的白切雞，絕佳吃飯便是入口前蘸一勺沙姜豉油。

木槌搗碎的沙姜，加入豉油與花生油，是解鎖白切雞的風(fēng)味密碼。蘸上沙姜豉油后的雞肉，初嘗可能會有一股直透鼻腔、神似樟腦的怪味。

但雞皮的清爽細(xì)滑，雞肉的甜嫩可口，仍能再唇齒間感受片刻。待悠悠緩過神來，雞肉的清香、豉油的豆香與沙姜的異香奇妙相融，讓人久久不能忘懷。

一千個人就有一千種蘸料的調(diào)法，沒有最好吃的標(biāo)準(zhǔn)答案，全憑個人喜好。就像是調(diào)制不同的人生味道，多一勺，少一勺，滋味都各不相同。但不變的是，那些人生閱歷、經(jīng)歷、情感，都藏在了一碗碗的“揾碟”中。